在中国品牌升级的征程中，如何提升团队的设计实力，如何将全球的设计人才为我所用，由内而外提升品牌整体形象，是许多企业都在探索和实践的重要命题。

　　系统性引入国际设计人才，通过自主原创实现“年轻化”，中国知名男装品牌利郎（LILANZ）在过去几年里已经默默地迈出了坚实的步伐，为我们提供了一个真实生动的研究范本。

　　如果说通过垂直整合供应链实现产业升级，是利郎为自主原创打下的基石，那么，内部设计力量的更新换代，则是品牌由内至外焕发年轻活力的核心要素。

　　“过去，利郎的目标顾客为60～70后的人群，驳接爪现在更多瞄准80、90后人群，将来会覆盖00后人群”，利郎（中国）有限总裁潘荣彬如此向《华丽志》阐述集团的愿景。

　　2002年，利郎集团请来中国知名设计师计文波出任创意总监，并邀请著名演员陈道明担任代言人，实现了走出福建省，迈向全国乃至海外的重要一步，就此成为“爸爸必备”的代表性。

　　利郎真正意义上接轨国际，立意引领潮流，跨出年轻化的一步，驳接爪还要回到2012年。那一年，驳接爪利郎告别上一代设计师，邀请来自纽约、日本、荷兰等地的设计师组成“国际队”，汲取全球先进的设计理念与工作方式，打造具有“利郎DNA”的原创设计，同时由本土设计师组成的“国内队”负责产品延伸，把控大货方向。今天，利郎设计团队人数已过百，并仍在不断引入新鲜血液。

　　2019年12月中旬，《华丽志》再赴中国鞋服重镇泉州晋江，与利郎多位设计师深度交流，了解中国品牌打造设计软实力背后的故事。

　　初冬的晋江雨后转晴，气温回暖。街头小贩和黄牛的吆喝，人头攒动的服饰“福利会”，收工阶段的利郎新创意园区，与老总部内井然有序的工作氛围交相呼应。

　　“版型、面料和水洗是牛仔品类的三大基石”，坐在陈列着数百条水洗参考样的办公室，脚踩高帮帆布鞋，一身牛仔的日本设计师关口让治（Joji/George Sekikuchi，以下简称 Joji，下图）向《华丽志》认线年，受朋友邀请，Joji 从东京来到泉州晋江，负责利郎牛仔产品线的构建。

　　他分别为日本牛仔巨头 Edwin、美国牛仔巨头 Levi’s 工作了11年和13年

　　Joji 的加入，为利郎集团带来了从面料选择、版型、水洗到设计的完整牛仔工作体系。在利郎的年，Joji 和团队一头埋进了牛仔裤的版型设计和选择，“修身、紧身、高腰、低腰……，等等”；同步推进的还有面料的选择，“牛仔面料有很多种演变处理。

　　为此，我选择了更时尚、更商务、更真材实料的经典面料和设计”，Joji 说道。绕过水洗参考样，是 Joji 的办公桌，背后墙上则是他的 mood board（情绪板），上面张贴着他的灵感来源——各种各样的图片和纹饰。“每一季我们都会有自己的主题。

　　”与被牛仔裤填满的 Joji 办公室不同，当我们走进加拿大设计师Dana Niddery（以下简称 Dana，下图） 的办公室，一眼就能看到贴满大半面墙的鞋履图纸，沙发旁有两个巨大的纸箱，装满了各种款式的运动鞋。

　　“如果按组分类，可以更有条理地进行设计”，Dana 如此解释满墙的纸，凑近看，这些图纸按照大底、鞋型等类别进行了仔细的归类，“我们正在为2020秋季系列做准备，从买手那里获得了一些反馈，冬季系列也正在筹备中。

　　Dana 曾在加拿大品牌 KangaROOS 和 ALDO 任鞋履设计师，2013年加入利郎，此后每年超过200天待在中国，已然是一位地道的泉州通。

　　（我）一开始其实很迷茫”，他笑着说。为了解真实的销售情况和顾客反馈，Dana经常走访中国各地的门店，与零售团队和消费者交谈。此外，他定期飞往东京、巴黎等城市，“我会在东京的鞋店逛上很久，它们给了我很多灵感。

　　“我也时常和 Lucio 聊天碰撞。” Dana 口中的 Lucio 是利郎集团高端系列的设计总监。

　　生于阿根廷的Lucio Castro（下图）是一位不折不扣的“斜杠青年”，早年学医，后来学习电影编剧和导演，1999年从电影专业毕业后，又去了纽约帕森斯设计学院学习时尚设计。

　　毕业后先后在 Marc Jacobs、Donna Karan 工作，2005年成为 Armani Exchange 的男装总监，并于2011年成立个人同名品牌。在《华丽志》到访前，Lucio Castro 导演的电影《世纪末》（Fin de siglo）正在北美上映。“无论市场反馈，还是团队合作，Lucio 都是一位契合度较高的设计师。你给他信息，他懂得去解读去转化，产品很有高级感”，利郎集团副总裁陈宏胜

　　“无论国内外团队每季度都会出企划方案。国际团队在确定企划方案后会与国内团队碰撞关于主题元素的想法”，利郎主产品时尚商务设计副总监黄少丰

　　向《华丽志》介绍，团队会根据开发的周期，将企划前置，制定大纲，再根据大纲开展海内外市场调研，根据调研方向决定如何调整企划方案，确定企划方案后，品类会根据企划方案制定品类开发方向以及品类规划与开发计划。Joji 指出，每个类别的设计团队都会策划当季主题，团队之间随后共享主题元素以及当季的面辅料。

　　国际团队每季会根据主题元素，独立举办一场成衣发布会，“国内团队会从中学习国外设计师的设计理念，把新的开发理念更好地应用到每季新品开发中，让中西结合的设计理念更好地展示给消费者”，黄少丰说道。

　　方法和逻辑都比以前严谨。说实话，原来心里没底，现在心里有底。”珠联璧合的基础上，现在的工作方式还有进一步调整和提升的空间。“海外设计师做系列，更注重整体设计，大货部分根据品类设计，看中单款能否成为爆款，能定多少件、卖多少件”，袁俊良指出，这种模式与零售方按单品订货有关，十分考验买手、合作加盟商的搭配功底，一定程度会影响利郎设计能力的整体呈现。

　　Dana 告诉我们，鞋履设计团队正在和利郎自有的生产车间配合，尝试更加创新的产品。“集团给了我们极大的发挥空间，尝试各种新事物，接触的科技，做创新的设计和开发。

　　过去几年我在利郎学到的，是在纽约、加拿大学不到的。”在 Joji 的 mood board 上，我们还看到了他从微博上下载的垃圾分类指南。“我主张经典永续的产品设计。

　　”在供应链的支持下，利郎合作的牛仔布生产工已经引进了激光水洗设备，Joji 之后将就环保牛仔面料进行更多尝试。利郎垂直一体化的供应链改革（详见 《华丽志》特写： 一家中国著名男装品牌敞开了工的大门，我们都看到了什么？ ）为设计团队的发挥奠定了坚实的基础。

　　每季度，集团也会组织面料推介会，邀请供应商过来给设计师看货，再决定调货。

　　“每个月，我可以跟40～50位供应商商讨，挑选我们喜欢的材料”，Dana 说，利郎的设计师从设计之初就能用到多种原材料，“很多供应商就在晋江，本来在为 Nike、adidas、李宁等大品牌服务，对我们而言也是一大优势。”

　　此外，利郎自有的面料研究所也会开发当季的面料，供设计师选用，确定使用自研面料后，再交给长期合作的供应商生产大货。甚至可以说，每一季的作品都是从面料研发开始的。

　　袁俊良告诉《华丽志》，利郎集团对原创设计给予了大力支持，“只要能做出好产品，集团对面料开发、样衣制作等方面付出的成本都不会干涉。”

　　上图：利郎中国设计师团队在 Pitti Uomo 佛罗伦萨男装周上合影。左起为主产品时尚休闲设计副总监黄国文、黄少丰、袁俊良、轻商务设计总监黄彬、研发中心总监付华丽、主产品企划创意经理谢勇智、主产品设计总监吴国银

　　在建立了中西方设计团队合作的设计生产体系后，利郎正在进一步开放合作体系，从内向外，再从外向内，团结更广泛的创意力量。对一个中国品牌而言，在垂直供应链的基础之上加强原创设计力量，是其构建竞争壁垒，实现可持续增长的关键要素。

　　让独立设计师做实卖的款，也不太对”，潘荣彬直率地指出，独立设计师看重走秀款的设计格调，利郎的优势则是从面料研发开始，保证产品舒适度和实穿性，两者的结合与互补，将把各自的特色发挥到。此外，与海外团队相比，中国独立设计师在理解中国文化、理解国潮方面具有先天的优势。“与设计师合作就像是谈恋爱，因为设计师要了解我们的品牌、市场，真正好的设计师是以品牌的市场定位、目标消费者群等为出发点，设计与品牌相符的产品”，潘荣彬说道，“定调很关键”。

　　设计师有机会深入整条供应链，运用利郎自有车间进行打版、生产和加工，以及面料研发中心、测试中心、染色实验室、印花车间、实验室检测等全线力量，辅助设计能力的发挥，完成全系列产品。

　　截止目前，利郎集团在全国拥有2600家门店，其中300家位于一二线城市，渠道覆盖专卖店、商场、购物中心等。从产品销售布局看，利郎主产品打三四线城市，轻商务 Less is More 主打一二线城市；

　　用潘荣彬的话来说，中国品牌与独立设计师的合作，是“卖货和设计感”的互补与磨合，更多的合作内容与合作方式，值得不断探索和实验。

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